Теплиця на дачі своїми руками, 24 Березня 2012, Своїми руками

17.09.2015

Теплиця на дачі своїми руками

завантаження.

Найбільш поширені парники односхилим конструкції. Вони дешеві, прості у виготовленні. Для їх спорудження не потрібно дефіцитних матеріалів. Для влаштування парника вибирають добре освітлене, укрите від вітру місце. Кращі результати виходять, коли його розміщують на невеликому схилі, зверненому в південну сторону. На відкритій ділянці захистом від вітру можуть служити чагарники і дерева, паркани. Додатково підняти температуру в парнику на 2-3° можна за рахунок установки поруч плоского поворотного екрану білого кольору, що відображає на парник сонячні промені. Це рівносильно перенесення ділянки на 500 км на південь.

Конструкція парника складається з обв’язування і засклених рам. Обв’язку роблять з чотирьох нетолстых колод або брусів, вкопаних у землю. Північна сторона обв’язки повинна бути трохи піднята. З південної сторони робиться упор для рам у вигляді обраної чверті або нашитою на обв’язку рейки. Яму під набивку викопують глибиною 70 см, стінки її роблять з невеликим ухилом, щоб грунт не обвалюється. В якості біопалива використовують кінський або коров’ячий гній (краще кінський, виділяє більше тепла). З осені його закладають в штабелі, добре утеплені соломою і тирсою, щоб уникнути промерзання. Навесні штабель розпушують, роблять в ньому кілька лунок і заливають в кожну відро гарячої води. Потім його прикривають мішковиною. Через кілька днів, коли гній розігріється до температури 50-60°, їм набивають парник. Через 2-3 дні після опади додають нову порцію. Сильно ущільнювати гній не слід, він повинен залишатися досить рихлим.

Перед засипанням землі шар гною прикривають рогожами або соломою. Парник заповнюють хорошою городньої землею або старим перепрілим компостом. Товстий шар землі, до того ж сильно ущільнений, перекриває доступ повітря до гною, і виділення тепла зменшується.

парник Згори закривають рамою, пов’язаної з брусів 50X60 мм. Скла встановлюють у відібрані у брусах чверті. У нижніх палітурках роблять прорізи для стоку дощової води. Рами фарбують олійною фарбою або покривають водостійким лаком.

Теплиці роблять всіляких конструкцій, виготовляти їх можна з різних матеріалів. Найбільш поширені теплиці окремо стоять і пристінні (однією стороною примикають до будинку). Окремі теплиці можна розмістити у будь-якому, зручному з точки зору освітленості, ґрунту та інших умов місці. Пристінні розташовують у південної сторони будинку, вони краще прогріваються, прикриті від холодних вітрів, їх простіше встановити і укріпити. Окремі теплиці, в свою чергу, мають таку важливу перевагу, як можливість перенесення на нове місце, де грунт не виснажена і не заражена шкідниками. З цієї точки зору теплиці з сонячним обігрівом доцільно виконувати у вигляді легкої переносний конструкції.

Спорудження теплиць з плівковим покриттям не вимагає особливих пояснень. Спочатку збирають каркас з дерев’яних брусків, металевих труб, куточка або інших підручних матеріалів і з’єднують його елементи за допомогою капронового шнура. Шнур додає жорсткість каркаса і дозволяє зменшити число несучих елементів. З іншого боку, він служить опорою для плівки, вона не провисає, прольоти можна робити великими. Щоб плівка не лопотіла на вітрі, кілька шнурів потрібно пропустити поверх її. Замість капронового шнура можна використовувати товсту рибальську волосінь.

Більш капітальними є засклені теплиці. Їх споруда, звичайно, обходиться дорожче, більше витрата матеріалів і трудовитрати, але служать вони довше, у них можна встановлювати нагрівальні прилади. Для будівництва теплиць нерідко використовують готові рами, що і визначає конструкцію споруди. Якщо рами виготовляють самостійно, то потрібно мати на увазі, що не слід робити плетіння з великими шибами. Краще брати скло товстіший — 4-5 мм. Хороші результати виходять при склеюванні двох тонких стекол. Склеєне скло набагато міцніше одинарного, особливо добре воно для теплиць з обігрівом. Справа в тому, що внутрішня поверхня скла має більш високу температуру, ніж зовнішня. Ця різниця особливо велика, коли скла покриті снігом. Від перепаду температур одинарні скла нерідко лопаються, Склеєні ж служать довго. Для склеювання використовують будь-прозорий рідкий клей або лак (наприклад, меблевий нітроцелюлозний лак НЦ-222, НЦ-228 і їм подібні). Поверхні скла протирають розчинником, змазують клеєм і з’єднують один з одним. Повітряні бульбашки виганяють, натискаючи на скло від

центру до країв.

Якщо обігрівається теплиця постійно експлуатується в зимовий час, то потрібно вжити заходів до зменшення тепловтрат. Для цього рами роблять з подвійним склінням, розташовуючи скла одне від іншого на відстані 5-8 див. Додатково можна з плівки влаштувати третій, внутрішній шар теплоізоляції. Таким же способом можна утеплити теплицю з одинарним склом. Проводячи утеплювальні роботи, не треба забувати про двері —через неї також йде тепло. Важливе значення має правильне встановлення теплиць по сторонах світла. Теплиці повинні бути орієнтовані у напрямку з півночі на південь. Таке розташування сприяє максимальному і рівномірному освітленню їх сонячним світлом протягом дня.

Для отримання ранньої і высокоурожайной продукції, а також для подовження термінів споживання овочів на ділянці необхідно мати хоча б найпростіші споруди, які захистили б рослини від весняних заморозків і різких коливань температури протягом вегетації, а також восени.

До найпростіших споруд відносяться теплиці — засклені або з плівковим покриттям, парники наземні та заглиблені, тунелі, каркаси, а також безкаркасні споруди. Ці споруди можуть бути обогреваемыми і необогреваемыми.

Найпростіші теплиці прямокутної форми (з двосхилим дахом) можуть складатися з алюмінієвого каркаса, на який натягується поліетиленова плівка. Оптимальні розміри такої теплиці: довжина (у зібраному вигляді) – 4-5 м, ширина-2,0-2,2 м, висота – 1,80-2,00 м. Плівкове покриття кріпиться до каркаса через гумові прокладки плоскими пружними підвісками. Каркас такої теплиці — трубки, з’єднані між собою кронштейнами. Для усунення перекосів і провисання плівки необхідні дротяні розтяжки. У теплиці повинні бути передбачені протилежні шторні двері, через які можна провітрювати споруда. В тому числі, при необхідності, можна відкидати бічну частину плівки.

Існує і інший тип найпростішої теплиці – арочний (так зване «метро»). Оптимальні розміри такої теплиці можуть бути такими ж, як і у першій, т.тобто розраховані на дві грядки і прохід між ними. Все залежить від ваших побажань, розміру вільної ділянки і, як зазвичай, розміру гаманця. Зазвичай такий каркас теплиці арочної складається з п’яти-шести дуг, виконаних з профільованих дюралюмінієвих сплавів і сполучених чотирма-п’ятьма поздовжніми зв’язками. Плівка кріпиться до каркаса дротом, починаючи з одного з торців. Зібрану теплицю встановлюють і закріплюють фіксуючими штирями. Їх забивають у ґрунт через отвори в кронштейнах. Нижні вільні кінці плівки притискають до грунту насипний землею або яким-небудь вантажем. Такі теплиці рекомендується розбирати на зиму і зберігати в закритих приміщеннях.

На відміну від попередніх варіантів теплиць, які можна переносити хоч щороку, існують ґрунтовні споруди – засклені теплиці прямокутної форми з двосхилим дахом, двома висувними кватирками і з розпашними дверима. Їх ставлять на фундамент, який робиться з бетону, цегли або дерев’яних брусів, причому по ширині він повинен бути не менш 100 мм, по висоті – 200 мм. Спочатку по розмітці закладають дерев’яні бруски для кріплення каркаса. Потім між фундаментом і нижньою обв’язкою теплиці прокладають гідроізоляцію з руберойду і збирають деталі, після чого приступають до скління. Послідовно остекляют дах, бічні сторони, фронтони і двері. Зазори між стеклами покривають віконною замазкою, але скла в пазах профілів не замазують – вони повинні вільно ковзати. Така теплиця дуже довговічна.

Менш досконалий вигляд споруд, але більш доступний широким масам городників, — заглиблені та наземні парники.

Заглиблений парник складається з котловану, обв’язки, рам і матів. Глибина котловану – 0,45-0,75 м. Розташовують його зі сходу на захід, щоб скат був звернений на південь. Обв’язка парників є опорою для накладки і утримання парникових рам. Північний парубень роблять на 0,1-0,2 м вище південного для утворення певного ухилу парникової рами.

Парникова рама забезпечує певний тепловий і світловий режим. Стандартна парникова рама довжиною 1,6 і шириною 1 м складається з дерев’яної обв’язки, шпросів і скла. Замість скла часто використовують полімерну плівку. Для утеплення парника застосовують мати (солом’яні та ін) розміром 2,0Х1,2 м.

Наземний парник дуже простий. Він складається з обв’язування – дощок, фанери, руберойду – і рам.

Двоскатний парник – це розбірні переносне укриття або парник з плівковим покриттям. Обв’язку однієї секції парника (6,0Х1,6 м) можна зробити з дощок, на які ставлять 3 пари кроквяних ніг, скріплених зверху брусом. Торці парника закривають трикутною рамою, покриті плівкою, а весь парник згори – суцільним полотном плівки, яку вгорі закріплюють бруском, а внизу – дерев’яними штапиками до бобинам.

Малогабаритні споруди бувають арочні і каркасні.

Арочні, або так звані тунельні, споруди виконують у вигляді напівовальних дуг з дроту, лози, бамбука, пластикових трубок довжиною 1,6-1,7 м, які заглиблюють в грунт на 15-20 см. Встановлюють дуги на відстані 0,6-1,0 м один від одного і пов’язують зверху з двох сторін дротом або шпагатом. На каркас натягують плівку. З торців плівку прив’язують шпагатом до кілків, а з боків – присипають землею. Для зручності в роботі можна плівку з двох сторін намотувати на рейки.

Для укриття найпростіших споруд можна придбати синтетичні плівки – і поліетиленову полівінілхлоридну, які мають стійкість до усадки, розтяжності, водопоглинанню і навіть до морозів. Поліетиленова плівка (ППВХ) проникна для прямих сонячних променів на 80-90%, ультрафіолетових – на 60-80%, інфрачервоних – на 80%. Полівінілхлоридна плівка еластичніші і довговічніше, пропускає інфрачервоні промені лише на 10%, крім того, є модифікація такої плівки, армованої скловолокном, характеризується високою міцністю і довговічністю, але вона набагато товщі ППВХ.

Промисловість випускає багато видів синтетичних плівок, в тому числі повітряно-пузырчатое светостабилизированное (светопреобразующее) парникове покриття, яке, на відміну від гладких поліетиленових плівок, забезпечує теплоізоляцію, тобто повітря в парнику повільно нагрівається, і в спеку в парнику трохи прохолодніше, а так само повільно остигає, зберігаючи тепло в вечірні та нічні години. Введений в плівку світлостабілізатор, уповільнює ультрафіолетове руйнування полімеру, збільшує термін служби повітряно-пухирчастого покриття в 2-3 рази в порівнянні зі звичайною плівкою.

тим часом давно вже з’явилися і інші види укривних матеріалів, переваги яких вже оцінили овочівники-любителі і фермери-професіонали. Використання агроволокна, відомого як спанбонд (лутрасил), у сільському господарстві давно перейшло з розряду екзотики в досить буденна справа. Володіючи хорошою світло — і водопроникністю в поєднанні з тіньовим ефектом спанбонд створює для рослин прекрасний мікроклімат. Основна перевага агроволокна – його легкість: спанбонд розстилають безпосередньо на рослинах або посівах, не приминаючи їх, і присипають краї землею. Легка, як павутина, тканина ( 1 кв. м тонкого спанбонду важить всього 17 г) — абсолютно не пригнічує нормальну життєдіяльність рослин і в той же час надійно протистоїть заморозків до мінус двох градусів.

Водопроникність (поверх тонкого спанбонду можна навіть поливати рослини) також можна було б віднести до переваг, якщо не брати до уваги такий фактор ризику, як дощовий сезон.

Більш важкий і щільний матеріал (50 г на 1 кв. м) можна використовувати для невисоких парників і теплиць. Він захищає від заморозків до 4-5 градусів. Його також застосовують для укутування деревних рослин. Вологу і повітря, природно, він пропускає менше, ніж тонкий матеріал. На обидва ці види виробники дають гарантію, відповідно на три і п’ять років. Як звичайну тканину, агроволокно можна в кінці сезону випрати, висушити і покласти на зберігання, а на наступний рік знову використовувати.

У своєму прагненні вберегти своїх зелених вихованців від повертаються холодів і заморозків при вирощуванні ранньої продукції овочівники вільні вибирати будь-який сучасний матеріал для укриття — поліетиленову плівку або агроволокно. Якщо ви постійно перебуваєте на ділянці, можете постійно застосовувати в якості укривного матеріалу плівку, але практика показує, що це справа клопітка: плівка не пропускає повітря, і вранці, зі сходом сонця і підвищенням температури, споруда – будь то тепличка або парничок, потрібно обов’язково провітрювати, тим більше – при вирощуванні помідорів. Це просто необхідна умова: відкривати двері або торці тунелю, піднімати плівку з боків, а на ніч — знову вкривати. У спекотні дні поліетиленову плівку на парниках доведеться ще також прикривати спеціальними затінюють сітками: і для кращого самопочуття рослин, і для збереження самої плівки.

Короткий опис статті: теплиці для дачі своїми руками, дачний відповідь», майстер-клас, фото, вироби, для дачі, для городу, саду, 2012 своїми руками, майстер-клас, фото, вироби, для дачі, для городу, саду, 2012

Джерело: Теплиця на дачі своїми руками — 24 Березня 2012 — Своїми руками, дачний відповідь, фото, вироби, дача, 2014

Також ви можете прочитати